בשלהי שנות השמונים כתב אמן היין רוזמרי ג 'ורג' ספר מצוין בשם קיאנטי ויינות טוסקנה, אשר אני ממליץ לכל מי שמעוניין ביינות איטלקיים. כשקראתי אותו לראשונה, נדהמתי מעובדה אחת: בכל פעם שהיא נוגעת בבעיה קוצנית, למשל השימוש ב"ענבים משלימים "(ענבים טוסקניים נוספים, כגון קברנה, מרלו או כל דבר אחר) כדי לתת לקיאנטי טעם בינלאומי יותר, היא מצטטת תמיד פאולו דה מרצ'י מכרם איסולה א אולנה המכובד של טוסקנה.
בעוד אני עושה מחקר על מסלול באזור קיאנטי קלאסיקו, פגשתי אותו והבנתי למה. פאולו ואשתו, מרתה, הם שני האנשים הנדיבים ביותר שאני מכירה; מאוד פתוח ומוכן בהחלט לקחת את הזמן כדי לעזור לאנשים. הוא נחשב גם לאחד מעשרת יצרני היין הגדולים בעולם. הדעות שלו מחושב בקפידה ולהפוך הרבה תחושה. וכן, הם השתנו במקצת מאז שדיבר עם רוזמרי על ספרה.
באותו זמן, פאולו עדיין היה מסוקרן על ידי האפשרות להשתמש בענבים טוסקניים נוספים כדי להוסיף פולנית וברק כדי קיאנטי קלאסיקו, וזה דורש סוגריים קצר. אף על פי שהאזור בין פירנצה לסיינה תמיד ייצר יינות מצויינים, כאשר ברון בטינו ריצ'ולי פיתח את הנוסחה לקיאנטי קלאסיקו בשנות ה -50 של המאה ה -19, הוא השתמש בעיקר בסנגיובזה, הענבים האדומים הגדולים של טוסקנה, וכמה ענבי קניאולו טוסקאנו (עוד ענבים אדומים, כדי להרגיע את הסנגיוזה) .
למרות היינות היו מצוינים וזכה מדליות, הם דורשים הזדקנות, אז הוא גם פיתח יין מוכן יותר לשתות שכלל Malvasia דל קיאנטי, ענבים לבנים.
לרוע המזל, הוועדה שפיתחה את ה- DOC עבור אזור קיאנטי קלאסיקו אימצה את הנוסחה האחרונה ואילצה את היצרנים לכלול ענבים לבנים ביינות שלהם; רוב היין המיוצר על פי הכללים היה גרוע, את התמונה של קיאנטי סבל, רבים של המפיקים טוב יותר החלו להתנסות תערובות של Sangiovese ו קברנה או זנים אחרים ענבים זרים - למשל, Antinori פיתח Tignanello, מעולה Sangiovese- קברנה תערובת כי הוא שכותרתו Vino da Tavola (יין שולחן, את הקטגוריה הנמוכה ביותר), כי זה לא זכאי מעמד DOC.
עד מהרה התנסו כולם ביינות חלופיים לאורך השורות הללו, ורבים גם הוסיפו אחוזי קברנה או מרלו לקיאנטי קלאסיקו שלהם כדי לתת לה טעם בינלאומי יותר. פאולו נטע כרם של קברנה, "בין היתר משום שהארץ היתה טובה לענבי קברנה, ובחלקו משום שכולם עשו זאת". הוא חשב במקור להשתמש קברנה כדי לשפר את הגוף ואת הצבע של קיאנטי קלאסיקו שלו, אבל אז החליט כי קברנה היה להכניע את Sangiovese (יש לו נקודה, רבים של קיאנטיס שיש להם קברנה בהם יש רמז ייחודי של השיחים בזרים שלהם).
לבסוף החליט כי הענבים האידיאליים להחמיא לסנג'ובזה הוא סירה, הענבים הצרפתיים האצילים מעמק הרון, ושתלו כמה דונמים ממנה. עם זאת, עד שהכרם נכנס לייצור, הוא חשב על כל הרעיון של שימוש בענבים משלימים: "צריך לשקול אותם מחדש", הוא אומר. "כוחו של טוסקנה, כמו זה של כל אזור מייצר יין, טמון במיידיות של היינות, המאפיינים הייחודיים שהופכים את היינות ללא ספק לטוסקנה". מאפיינים אלה מגיעים בעיקר מענבי סנגובזה, והוא הגיע למסקנה כי טוסקנס חייב לעבוד עם שיבוטים Sangiovese שלהם (שיבוט הוא מגוון של ענבים), בחירה רק אלה לייצר את הענבים הטובים ביותר כדי לייצר את היינות הטובים ביותר האפשרי .
לדעתו, המפתח לייצור יין איכותי הוא עבודה בכרם; מה שקורה ביקב לאחר הקציר הוא משני. אלה הענבים החשובים.
אמונתו של פאולו בחשיבות הקלילות של היינות אינה רק סנובית; הוא מייצא ל 26 (בספירה האחרונה) מדינות, עבד בקליפורניה, ביקר באוסטרליה שוב ושוב, יש טעם יינות מכל רחבי העולם.
לאוסטרליה משאבים עצומים, לצ'ילה יש עלויות עבודה נמוכות מאוד, וכך גם בדרום אפריקה, ומזרח אירופה היא כמות לא ידועה שעשויה להיות ענקית שינה. כפי שהוא מציין, כמעט כל אחד יכול להוציא יין "בינלאומי" עם מרכיב משמעותי של קברנה וענבים אחרים, ולעשות עבודה מצוינת; המפיקים הטוסקנים אשר בצע את הנתיב הזה בניסיון לערער על הטעם הבינלאומי יכול למצוא את עצמם במחיר מחוץ לשוק כי העלויות שלהם הם גבוהים בהרבה מאלה של המתחרים אשר מסוגלים להעסיק עבודה זולה או מיכון.
אם, במקום זאת, הם עובדים כדי לייצר את היינות הטובים ביותר טוסקנה , הם יהיו לייצר משהו שהוא ייחודי שלהם, אשר תמיד יהיה מבוקש על ידי מומחים.
ייתכן שאתה תוהה, בשלב זה, מה פאולו עושה עם ענבים מ קברנה שלו סירה הכרמים. להכין יינות, אשר הוא תוויות Kolzione דה מרצי. יש קברנה קולזיונה דה מרצ'י, שזכתה בגביע של גומברו רוסו 3 הגביעים והפארקרים של שנות ה -90 הגבוהות, L'Eremo, סירה שהניחה במקום הרביעי בטעימה עיוורת לפני כמה שנים, מאחורי שלושה יינות גדולים של עמק רון, ושרדונה קולז'ינה דה מארצ'י, שרדונה תוססת חבית, שפאולו עדיין לא מרוצה ממנה לגמרי, "על אף שהיא משתפרת מדי שנה".
תווית Isole e Olena, לעומת זאת, שמורה היינות הטוסקניים המסורתיים אחד היה לצפות הנדל"ן באזור קיאנטי קלאסיקו. יש קיאנטי קלאסיקו, עשוי כ 80% Sangiovese, Canaiolo, (אם השנה דורש את זה) עד 5% Syrah. ואז יש Cepparello, "מה Isole דואר אולנה הוא על הכל," מעודן מאוד 100% Sangiovese יין שולחן זה היה Paolo של קיאנטי Classico Riserva היה ועדת DOC מותר Kianti Classico להיות עשוי רק Sangiovese. עכשיו, כי קיאנטי קלאסיקו יכול להיות עשוי רק Sangiovese, נוכל לראות מה פאולו מחליט. לבסוף, יש וינסנטו, היין המסורתי של טוסקנה של קבלת פנים ואדיבות, אשר עשוי מענבים לבנים (Malvasia ו Trebbiano) שנקטפו מוקדם במסיק, מותר לקלוט צימוקים, לחוץ בינואר, ולאחר מכן חבית תוסס וזקן במשך 4 שנים לפני הביקבוק. התשואות של פאולו קטנות להפליא, וינסנטו שלו נחשב לאחד היינות הקינוחים האיטלקיים המובילים.
המבקרים יתקבלו בברכה ב Isole e Olena, אם כי אתה לא צריך לצפות מאנשים להפסיק את מה שהם עושים עם הגעתך, אלא אם התקשרת מראש כדי לקבוע פגישה; בפעם הראשונה שהלכתי מצאתי כמה בחורים תוקעים קרוואן עם רתך ארק בחצר ("סלעים מתפרקים מהמכונות"), ובסופו של דבר נסעו לכרם החדש (בסך הכל, האחוזה יש קצת יותר מ 100 דונם של כרמים) עם פיירו מאסי, מנהל האחוזה, כדי לראות איך הדברים באים.
כדי להגיע איסול א אולנה, לקחת את הכביש המהיר מפירנצה לסיינה, ולצאת סן דונאטו; לנסוע דרך סן דונאטו, לעבר קסטלינה, ופונים ימינה כשאתם מגיעים לשלט של איזולה. הכביש, שהוא עכשיו מרוצף חלקית, הוא אחת הסיבות לכך שפאולו אינו מתאמן באגריטוריזם: "שכרתי חדר במשך שבוע, פעם אחת, "אמר לי. "הבחור היה עם בנטלי, הוא ירד למטה כשהגיע לבית ויצא לפירנצה למחרת בבוקר". סיבה אחרת? "זה ייקח זמן מהיינות שלי."
[בעריכת Danette St. Onge]